Sábado 13 septiembre 2025
Antonio Suárez Ramón
Segunda Torre Arenera (2.400 m) “Atxarte bizirik” (190 m, 6a+)
Más de treinta años viniendo por aquí, uno ha visto cambiar bastantes cosas en los Picos. Hoy por primera vez hemos contratado un taxi. Tiempos modernos.
Las experiencias de los últimos veranos y los testimonios de los amigos nos lo dejaron claro: por ahora y hasta que la cosa afloje, no es nada fácil coger sitio para aparcar en Pandébano.
A las 5 y media de la mañana salimos de Gijón. 7 aparcados en Sotres organizando las mochilas. 7 y cuarto montamos en la furgoneta que nos subirá hasta Pandébano con una buena tarifa. Manda huevos.
La subida a Vega Urriellu nos lleva algo menos de dos horas, vamos tranquilos.
En la Oeste dos cordadas en la Murciana y una en la Leiva. Nosotros hoy venimos con otras paredes en mente.
Después de saludar a Tomás, a quien hacía ya unos años que no veía y que sigue como siempre, arrancamos hacia la Corona del Raso. Poca gente por ahora.
El día está fresco, a ratos metidos en nube y con viento casi todo el tiempo. Vamos a vertiente Este y probablemente estemos protegidos de este último. Las nubes levantarán con el sol.
En una hora más estamos ya en el pie de vía, cercano a la Horcada Arenera. Por encima de nosotros se levanta la pared Este de la Segunda Torre, con muy buena pinta.
Hay varias vías y no conocemos ninguna. Veníamos comentando de entrar a “Gurea” o directamente a “Atxarte Bizirik”. Ambas tienen la misma firma de apertura: Koldo Orbegozo y el gran Pedro Udaondo. La primera es más fácil, pero como desde la segunda reunión de la “Atxarte” podríamos cambiarnos bien de vía, decidimos darle un tiento a esta segunda, que es más difícil pero hemos leído buenas referencias (tampoco hay muchas, la verdad) a ver qué tal lo vemos.
Sorteamos el arranque y me toca a mí.
Primer largo: IV+, 55 m (las guías marcan 40 m, no sé qué hice yo, pero necesité unos cuantos más).
Salgo para arriba a la derecha del nicho característico. La roca es buena. Por encima de este localizo un clavo viejo (no en balde es de Udaondo, esta vez sin coñas). Desde el clavo creo que tengo que ir a derecha, pero lo veo tieso y dudo, luego miro a izquierda. El croquis parece indicar más por la derecha, pero como no lo veo claro, tiro de frente. La roca es buena y el grado amable. Me deja levantar sin mayor complicación. Cuando ya estoy alcanzando la característica vira diagonal que corta la pared, diviso la reunión a mi derecha. Hago una travesía compacta y me anclo a los dos parabolts. Está claro que he ido por una variante más a la izquierda de lo debido.
El largo tiene buena roca y en teoría dos clavos de los que yo solo vi el primero.
Toni se une conmigo al poco rato y ya va pensando en el siguiente largo.
Por encima de nosotros vemos arrancar una fisura tiesa y en su comienzo un parabolt: es la vía de los Maquis, de los mismos aperturistas.
Segundo largo: V+, 20 m
Antonio recorre los primeros metros hasta alcanzar dos clavos muy juntos que claramente aseguran el paso clave del largo. Es una pequeña panza de roca fea, estallada. Antes de salir del paso coloca el camalot del 0.5 que queda muy bien.
El paso no es difícil pero es cierto que la roca da un poco de mal rollo en ese punto. Una vez superado se continúa unos metros por terreno mucho más sencillo hasta una reunión de un parabolt solitario, a reforzar con friends sin problema. Cuando paso yo de segundo lo confirmo: el paso es apretón, y la roca del mismo fea. Nos juntamos, miramos para arriba y no dudamos en continuar: me pasa el material para la tercera tirada. Desde aquí sería muy sencillo pasarnos a la “Gurea”, pero vamos a probar a ver.
Tercer largo: 6a+/V+ obligado, 30 m (mi propuesta de grado es 6b/+ o A0/6a obligado).
Arranca el largo con un tramo de diedro de unos diez metros, poco marcado y de roca mosqueante. En su comienzo hay un buen clavo y permite añadir seguros flotantes. Hay que tirar con tiento, mirar de qué te coges y qué pisas. Estoy viendo no muy lejos el parabolt del paso; llego a él sin ningún problema y lo mosquetoneo bien. Me pongo a mirar los movimientos a continuación: hay un tramo tieso, listo de manos, sin cantos y con pies apenas perceptibles.
El parabolt tiene un cordino amarillo de unos cuarenta centímetros, ya algo ajado del tiempo, y que nada más observar lo que tengo por encima concluyo que se usa para hacer un paso de estribo al pie izquierdo que permita alcanzar las regletas que dejan seguir el largo. No tengo ninguna duda de que ese paso no es 6a+. Haciendo el paso de estribo alcanzo bien unas leves presas que, colocando el pie derecho en adherencia me dejan circular hacia la derecha e ir cogiendo mejores cantos y remontarme ya sobre buenas presas hacia un nuevo tramo de diedro poco marcado. Aquí vuelvo a asegurar con un allien y prosigo el resto del largo sobre muy buena roca. En el tramo final encuentro un segundo clavo.
El largo es realmente bonito a pesar del tramo de roca dudosa del comienzo, y sin duda está muy bien abierto (distinto es que esté de acuerdo con la graduación propuesta).
Cuarto largo: 6a/V+ obligado, 35 m (mi propuesta de grado es 6a+/6a obligado)
Antonio no lo tiene del todo claro, pero agarra el material y sale a por ello. Hay un primer tramo compacto hacia la derecha, que permite colocar un friend pequeño antes de levantarte sobre lomos poco marcados en una caliza excepcional hasta el primer parabolt, a unos ocho metros de la reunión. En este punto se repite la tónica: movimientos poco evidentes sobre presas romas y laterales, apoyos de pies de confianza sobre roca de una adherencia buenísima. Exige creer en los pies porque de manos no vas apenas cogido y moverse a los lados buscando la secuencia. Desde luego no es cuestión de fuerza sino de técnica. Alcanzado el segundo parabolt hay que repetir estilo, y para llegar hasta el tercero lo mismo.
Por encima del tercer parabolt hay que cogerse a una laja que da mal rollo: es un puzle de piezas apoyadas entre sí, que suenan a hueco, y que parece que puedes arrancar en cualquier momento. Una pena este pequeño tramo. Después de esto es estirar metros sobre roca excelente de nuevo hasta la reunión.
El largo está muy bien abierto, los seguros están donde se necesitan, obligando a escalar pero sin pasar miedo. Realmente bueno.
Quinto largo: V+, 40 m, largo *****
Me toca a mí. El largo comienza casi horizontal hacia la izquierda, a por un parabolt poco por encima de la reunión. Para llegar a este antes coloco un puente de roca pequeño y luego destrepo un poco para cruzar más abajo.
En la vertical del parabolt comienza el festival de canalizos. Chapo y me voy levantando, agarrando dos canalizos en los que voy empotrando pies. Tienen buen canto y los Friends quedan muy bien, pero hay que mirar dónde colocarlos y dosificar las tallas para no quedar sin ellos.
Es atlético por unos metros, luego suaviza el ángulo y estira hasta un nuevo parabolt. Se repite la historia: se pone más tieso, aseguras los canalizos más verticales y vuelve a aflojar.
En este caso llego a un puente de roca equipado con un cordino viejo (las guías hablan de un clavo pero yo no lo vi). Por encima del puente unos metros más de canalizos atómicos y llego a la reunión.
Solo por este largo ya se justifica la visita, la aproximación de tres horas, los tramos de roca dudosa y el A0 de antes: Es realmente uno de esos largos de escalada en los Picos que se te quedan en la memoria. ¡una auténtica maravilla!
Sexto largo: V, 25 m
Toni sale por un primer tramo de canalizos finos y tumbados a encontrar la panza en la que se concentran las dificultades. Tiene un clavo asegurando el paso y la roca del mismo vuelve a ser algo desagradable de coger. Superado el paso y apenas unos metros por encima alcanza la arista muy cerca de la cumbre.
Una vez juntos en la cima miramos la hora: las dos, nos ha llevado unas tres horas y cuarto la escalada. Estamos muy satisfechos y decididos a repetir zona: estás tranquilo, las vistas son inmejorables, y tenemos varias vías apuntadas con buenas referencias.
Las vistas hacia Torrecerredo, Cabrones, Dobresengos, la Peña Santa asomando afilada por detrás...
En el camino de vuelta hacia Vega Urriellu nos encontramos con José del Pozo, que sube solo a dormir a Cabrones, ¡qué encuentro más prestoso!
La bajada hasta Pandébano la hacemos con calma, yo voy reviviendo los momentos de escalada vividos. Muy contentos.
Cerveza en Ortiguero y a casa a una hora razonable para tomar algo con la jefa. Perfecto.
Gijón 5:30 h
Sotres 7:00 h
Inicio aproximación 7:30 h
Vega Urriellu 9:30 h
Pie de vía 10:30 h
Inicio escalada 10:45 h
Cumbre 14:00 h
Vega Urriellu 15:30 h
Pandébano 17:30 h
Material: 12 cintas, juego de Friends hasta el 3 (0.75, 1 y 2 repetidos), juego fisureros.
Referencias de guía; para mí la mejor de las tres consultadas es sin duda la de "Escalada libre en el Macizo Central de los Picos de Europa", de Juan Luis Guilluy y Alberto Boza. Con el croquis y descripción de Adrados, o los de la guía de Miguel y Cholo vas mucho más vendido. Y con todas ellas discrepo de los grados en varios largos.
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| Con Toni, otra más |
Enhorabuena a Koldo Orbegozo y al gran Pedro Udaondo. Excelente visión, una vía muy bien abierta y un regalo a los que venimos a repetirla.
